有没有人曾告诉你，什么是「CO.JP」？
也许你听说过曾经的AirForce 1「Hong Kong」一鞋难求，听说过曾经的AirForce 1「Taiwan」在eBay拍出1500美金的高价；也许你会觉得它们很美，或很普通；也许你不了解九十年代的它们到底有多么稀少，也许你曾经在当时有机会把它们收入囊下……也许不必说太多「也许」，你可以选择慢慢听我说说关于那些年的Nike Japan，关于Marcus Tayui，关于神秘且小众的「CO.JP」的一些事一些情。
– 什么是「CO.JP」？ –
Nike Dunk SB「Pigeon」可以说是JeffStaple的经典之作，你可能不知道，这只珍稀的灰色鸽子，与Nike Japan又有着千丝万缕的联系。「如果不是有机会参与刚刚创刊的《The Fader》杂志，也许就不会有‘Pigeon’ Dunk。」Jeff Staple如是说。彼时的他已经成立了他的品牌Staple，一次偶然的机会获得了为杂志《The Fader》撰稿的机会。他的选题也正正是我们今天要谈及的90年代末Nike在日本的产品线：「CO.JP」。只身一人赴往日本的Jeff遇见了MarcusTayui——这位被称为「五十位对球鞋历史影响最深远的人」之一，时任Nike Japan Footwear Product Manager（鞋类产品经理）。在采访过后，Marcus Tayui将他引荐入Nike，随后的故事也顺理成章的发生了。
与TinkerHatfield、Mark Parker等等的Nike核心成员不同，Marcus Tayui的名字很少被人提及，在网路上关于他的资料少之又少。在「五十位对球鞋历史影响最深远的人」的文章里，他被称作「CO.JP和Dunk SB背后的男人，Quickstrike的革新者」。可以这么说，如果MarcusTayui没有在Nike工作的话，那么藤原浩就不会参与到Nike的项目里，那么「HTM」系列不会存在，早期的NikeCO.JP产品也不会存在，更不要提Tier Zero（Nike高端产品线）了。
那么在MarcusTayui带领下的「CO.JP」，又带给了我们什么？Marcus Tayui在《TheFader》杂志里曾经谈及他有一些特别的企划——「重新在一些旧鞋款上进行设计上色，然后在一些极其热门的店铺里发售（这些限量的球鞋）」。而那些日本的消费者——尤其在东京、大阪等等的大城市——热衷于收集这些限量球鞋，他们了解Nike，了解球鞋，知道它们什么时候发售，哪一对的配色才是最「Original」，他们的疯狂程度甚至令Marcus Tayui感到惊讶。限量的鞋款加上日益增长的需求量，「CO.JP」支线的球鞋便走上了神坛，成为了一代经典。
– 那些「CO.JP」的里里外外 –
对于我们来说，最熟悉的「CO.JP」系列应该是2001年的日本限定AirForce 1，其中包括了近期复刻的「Hong Kong」和「Taiwan」这样的城市别注，也包括像「Linen」、「Atmos」这些并不常见的鞋款。对于收藏Air Force 1的玩家来说，往日神物的再度复刻又意味着什么？
我在网路上看到一位收藏家有这样的评价：
「说实话一开始听到这个消息我心情还是比较复杂的。首先是因为之前花了很多精力和金钱才入手到了自己码数的co.jp，如今大规模复刻，随后摆上货架甚至进折扣店随便买，心里总觉得有种神物走下神坛甚至一夜之间烂大街的感觉，带着些许幻灭。但同时又觉得挺开心，因为OG的鞋子毕竟已经快20年过去了，上脚压马路都需万分小心，走几步检查下有没有开胶或者掉底（笑），能买复刻又可以上脚了。同时会有更多的人认识到这是经典的icon鞋款，这也算是对AF1历史的respect。」
那么除去AirForce 1，「CO.JP」企划又代表了什么？在我的观点里，「CO.JP」代表了九十年代日本的球鞋爱好者的集体回忆，我们依然清晰记得当年一对Air Max 95甚至能换来一辆BMW，一对Footscape在藤原浩手下大放异彩，一对AirMoc从ACG系列中脱颖而出成为日本潮流界的神话……那时候Off-White还没有出生，巴黎世家还没进军街头，这些如今看来甚至有些「朴素」的球鞋已经是走在潮流的尖端了。十几年后的今天，这些球鞋穿洋越海、跨越岁月，再次出现在我们眼前。它们不再年轻，但年轻的人们依然穿着它们，在街头发光发热。
那么，「CO.JP」对你而言，又是什么？
—“我不怎么喜欢球鞋，但是球鞋选择了我。”—
我没有消失，我一直在孖五，我只是量少质优的懒文青。
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